СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грунт Е.В. Ипостаси Льва Наумовича Когана // Известия Уральского государственного университета. 2000. № 16. См. также: ИНр://ргосее<^пд8.и8и.ги/?Ьа8е=тад/0016(03_09-200)&х8!п=8Ио\«Агйс!е.х8К&1<3=а25&<Зос=../соп1еп^8р
2. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. М., 1984. С. 184.
3. Коган Л.Н. Духовное производство и культура // Вопросы духовной культуры советских рабочих. Вып. 1. Свердловск, 1969.
4. КоганЛ.Н., Вишневский Ю.Р. Очерки теории социалистической культуры. Свердловск, 1972. Гл. 5.
5. Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург, 1992.
6. Коган Л.Н. Жизнь в поколениях. Екатеринбург. 1995.
7. Коган Л.Н. Теория культуры. Екатеринбург. 1993.
8. Коган Л.Н. Зло. Екатеринбург, 1992.
9. Коган Л.Н. Личность и культура // Социализм и личность. М., 1979.
10. Коган Л.Н. Всесторонне развитие и самореализация личности // Вестник МГУ, 1981. № 3.
11. Коган Л.Н. Социальные силы человека // Философские науки, 1981, № 6.
12. Коган Л.Н. Гармоничность личности как социальная и педагогическая проблема // Социально-педагогические проблемы формирования личности. Свердловск, 1991.
13. Коган Л.Н. Гуманизм нравственной культуры социалистической личности // Нравственная культура личности. Киев, 1986.
14. Коган Л.Н. Основные направления развития учреждений культуры на перспективу до 2000 г. Свердловск, 1972.
15. Вишневский Ю.Р, Шапко В.Т., Коробейникова А.П. Культурные запросы населения и оптимизация управления деятельностью учреждений культуры. М., 2005.
16. Коган Л.Н. Вечность. Екатеринбург. 1994. С.11.
© 2011 г. О.Ю. ГУРОВА
СОЦИОЛОГИЯ МОДЫ: ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
ГУРОВА Ольга Юрьевна - кандидат культурологии, научный сотрудник Helsinki Collegium for Advanced Studies (Хельсинки, Финляндия), доцент кафедры методов и технологий социологических исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ (E-mail: gourova@eu.spb.ru).
Аннотация. Рассматриваются особенности классических концепций моды Т. Веблена и Г. Зиммеля, пришедших им на смену трактовок моды в массовом обществе П. Бурдье, Р. Барта и Г. Блумера. Мода в постмассовом обществе анализируется на примере концепции Ж. Бодрийяра. В каждой из теорий внимание обращается на представления о сущности моды, ее социальных функциях, источниках ее возникновения, закономерностях распространения, а также на то, какие социальные группы задают моду.
Ключевые слова: мода • социальная стратификация • традиционное общество • массовое общество
Введение
Под модой (фр. la mode - манера, вкус, мода, образ, способ, прием) в широком смысле понимается временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни. Мода задает правила поведения и манеры одеваться, которые со временем изменяются. Следуя высказыванию Л.И. Ятиной, что "каждая из классических кон-
цепций отразила социальную сущность моды такой, какой она была в определенную эпоху" [1, с. 120], мы обращаем внимание на то, что особенности понимания моды во многом обусловлены социально-экономическими характеристиками обществ, в рамках которых формировалась каждая из рассматриваемых концепций.
Одними из первых социологических исследований моды считаются работы Т. Веб-лена (1899) [2] и Г. Зиммеля (1904) [3]. Оба полагали, что мода формируется в высших слоях и понимали ее как феномен классового общества. В XX веке в связи с трансформацией социальной структуры и возникновением так называемого массового общества эти подходы во многом утратили объяснительную силу и были подвергнуты критике, на волне которой возникали новые объяснительные модели. В 1960-70-е годы появилось заметное количество новых концепций моды. В них учитывалось, что с развитием массового производства по мере увеличения доходов среднего класса мода перестает быть привилегией высших групп и становится доступной широким слоям. Изменились механизмы ее передачи [4]. Однако, став доступной, мода не сразу перестала символизировать отличия представителей высшего слоя от остальных социальных классов, утверждает П. Бурдье [5, 6, 7], в концепции которого, созданной в 1960-х годах, мода выступает индикатором классовой принадлежности, поскольку представители разных классов различаются вкусами к одежде.
Во второй половине XX века модная одежда практически перестает выступать ресурсом визуализации классовых различий. Р. Барт и Ж. Бодрийяр анализируют этот процесс. Если Барт описывает моду в массовом индустриальном французском обществе 1960-х годов и выявляет скрытую в моде знаковую систему [8], то в постмассовом информационном обществе, являющимся полем исследований Бодрийяра, модные знаки не отсылают более вообще ни к каким референтам [9, 10].
Такова картина хода изменений в концепциях моды в контексте развития западных обществ. Теперь перейдем к рассмотрению идей теоретиков моды. В качестве стадий развития общества выделим зрелое индустриальное общество, общество массового потребления и постмассовое общество.
Классические исследования моды
Торстейн Веблен об одежде как символе статуса. Теория моды представлена Вебленом в книге "Теория праздного класса: экономическое исследование институций" (1899). Согласно Веблену, представителям высших слоев свойственно потребление на показ. Мода трактуется как феномен, свойственный обществам с четкой иерархией, где она выполняет ряд функций, основная из которых - визуализация статуса и материального положения. Мотив поведения владельца (покупателя) демонстративно расточительного одеяния - "потребность в подчинении установленному обычаю и существованию на уровне признанных обществом норм вкуса" [2. с. 185].
Обеспечение уважения и почета - латентная функция моды, открытая и описанная Вебленом. Появление этой ее функции в американском обществе конца XIX века было закономерным. Если в Европе конца XIX века аристократия выделялась не столько богатствами, сколько особой культурой и этикетом, чему воспитывали с детства, то в США новый богатый слой (привилегированные собственники средств производства) не обладал этими ресурсами и прибегал к демонстративному использованию потребительских благ, включая модную одежду. Помимо дороговизны, такая одежда была подчеркнуто нефункциональной, что создавалось покроем, чем она и отличалась от недорогих практичных вещей представителей других слоев. Чтобы отвечать назначению, одежда богатого собственника "должна не только быть дорогой -нужно, чтобы всякому наблюдателю становилось ясно, что ее владелец не занят ни в каком виде производительного труда. ... Значительная часть привлекательности, свойственной лакированной обуви, безупречному белью, сияющей шляпе в форме цилиндра и прогулочной трости ... идет от того, что в них содержится многозначительный намек: их владелец, так одетый, не может быть причастным ни к какому занятию,
прямым и непосредственным образом представляющему собой какую-нибудь общественную пользу" [2, с. 186-187]. Модная одежда подчеркивала непроизводительную трату времени - "демонстративную праздность" как элемент стиля жизни богатых.
Веблен подробно описывает механизм становления предметов одежды как ярлыков принадлежности к определенному месту в социальной структуре общества или "символов статуса". Хотя этим же свойством обладают вещи представителей иных социальных слоев, лидерами моды выступают те, кто занимает высшие позиции на социальной лестнице. В американском обществе времен Веблена таким лидером была крупная буржуазия. Однако, поскольку американская буржуазия нередко копировала модели европейского старого высшего класса, в более широком контексте модой все же правила английская и французская аристократия. Согласно Веблену, механизм движения моды функционирует как результат стремления высшего класса продемонстрировать материальное благосостояние, а средних слоев - скопировать чуждую им потребительскую модель и символически приблизить свое социальное положение к более высокому - желаемому. Веблен говорит о "подставном" потреблении средних и низших слоев, а также женщин и слуг [2, с. 118]. Безусловно, одежда выступала здесь как один из наиболее простых способов подставного потребления и символической мобильности. Однако символическое занятие более высокой позиции оказывалось временным: подхваченные большинством модные образцы теряли свойство давать уважение и почет избранным. Это приводило к тому, что высшие слои обращались к поиску новых отличающих элементов, что меняло моду1.
Из сказанного следует, что мода у Веблена функционирует как нормативная структура, которая налагает обязательство на высшие классы поддерживать предписанный демонстративный стиль потребления, а на низшие - усваивать заданные высшими классами образцы, имитируя чуждую потребительскую модель. С такой позиции сложно помыслить возможность выражения индивидуальных вкусов. Такая теория моды сталкивается со сложностями при переходе к обществам, где желание демонстрировать богатства может не быть основным мотивом потребительского поведения людей, либо материальное благосостояние может не являться тем латентным признаком, который визуализируется через демонстрацию.
Георг Зиммель о моде как форме социации. Размышления о моде и модных стилях содержит эссе Зиммеля "Мода" [3], в котором для объяснения данного феномена применяется понятие форм социальной жизни или форм социации. Форма -одно из ключевых понятий, давшее название его социологии, традиционно обозначаемой как "формальная". Социальная форма определяется им как кристаллизованная социация, образуемая сетью индивидуальных взаимодействий, и представляется как чистый конструкт, обладающий эталонными характеристиками той реальности, которую она передает. Зиммелевское понятие обобществления, или социации ("УегдевеПвсЬаКипд", в американских переводах "эоаа^оп") означает, что индивиды, взаимодействуя, соединяются в общество [11, с. 288].
Любая социальная форма одновременно соединяет различные типы поведения, указывая на их общность. С другой стороны, форма дает возможность реализоваться субъективным предпочтениям индивидуального вкуса. В соответствии со свойствами моды как формы Зиммель выделяет две основные ее функции - соединять
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.